Сегодня будем учиться покупать б/у объективы, посмотрим на что важнее обращать внимание в первую очередь.
Должен сказать, что если вы покупаете объектив бюджетного сегмента, нужно быть предельно аккуратным, потому что бюджетный объектив имеет внутри пластиковые направляющие, которые очень быстро изнашиваются. Следовательно, если предыдущий владелец плохо относился к технике — линза может попросту развалиться через неделю-две, ну или может быть месяц, если вы покупаете более дорогой объектив с рук, что, в принципе, случается чаще. Если брать монолинзы — внешне линза не очень капризная; если на ней есть мелкие потертости, сколы — ничего страшного. Они мало будут влиять на изображение, которое в конечном итоге будете получать. Однако, если есть заметные серьёзные царапины, сколы — это повод задуматься, и как минимум, попросить скидку.
Вторым важным этапом, смотрим на заднюю линзу объектива. Она уже более капризная и желательно чтобы на ней вообще не было никаких пылинок и уж тем более царапин. Потому что, вот в этом случае, они действительно могут повлиять на изображение, и в конечном итоге, картинка может быть постоянно нерезкой или еще иметь какие-то проблемы. Даже по скидке лучше вообще не приобретать подобно рода объектив. Как же с ним обращались, если на задней линзе, закрытой крышкой или камерой, появились царапины?
Сняли обе крышки, теперь можно посмотреть объектив на просвет, то есть приставить его к глазу и посмотреть, что там внутри него есть, чего нет. Во-первых, изображение внутри должно быть максимально равномерным. Если вы чувствуете, что где-то что-то чуть более мутно, то, соответственно, внутри объектива случились какие-то механические отклонения и он может плохо фокусироваться. Мелкая пыль вполне допустима в данной ситуации в каждом объективе, особенно в зуме. Предотвратить это невозможно, даже если пользоваться очень аккуратно. Так что, пугаться не стоит — на картинку она влиять будет мало.
Ещё один важный момент при покупке с рук — нужно посмотреть полностью на предмет того, падал или нет. Конечно, любой продавец, который хочет действительно «загнать» объектив, говорит, что он не падал и пользовались предельно аккуратно и всё такое, а на самом же деле определить падения очень просто — нужно посмотреть на его внешний вид, на корпус. К примеру, объектив с отсутствием бленды сразу вызывает вопрос — а куда она делась? Вероятнее всего — недавно раскололась. Также, на ободке на (пластиковом) иногда видно вмятинки, которые также говорят нам о том, что объектив ударился обо что ты достаточно сильно. На остальном корпусе не очень всё заметно, но всё же, смотрите.
Можно обратить свое внимание любые шаткие элементы, типа вот вот здесь оно что-то шатается — также, повод задуматься.
Следующий момент, на которой стоит обратить внимание — это люфт объектива, бывшего в употреблении. У зум-объективов составные части могут пошатываться, и в принципе, такая тенденция — общая. Попробуйте пощупать кольцо зума — если в руках действительно что-то будет шевелиться — так же дурной знак; говорит о том, что объектив уже поношен и уже достаточно старый. Возможно, опять же, его роняли. Ничего хорошего это не принесет вашим фотографиям. Поэтому, возможно, от таких вариантов стоит отказываться, или опять же, выторговывать большую скидку.
Что касается самого зуммирования -кольцо должно двигаться плавно, без всяких нагрузок — то есть они не должны стопориться, не должны зависать, не должно быть никакого дискомфорта в этом отношении. Зум-объектив должен держать длину. Если вы выкручиваете его в крайнее положение, а он плавно опускается вниз (выезжает «хобот»), это тоже так себе знак. Вероятнее всего, его уже очень долго использовали и сейчас способ узнать изношенность объектива — это выкрутить до конца (фокусировка на бесконечность), попробовать крутануть чуть ещё, прямо слегка прилагая усилие. Если объектив действительно изношен, то может пойти сдвижка дальше «бесконечности». Такой объектив лучше не берите.
Когда вроде бы всё в порядке, он упирается и дальше двигаться не дает, значит в этой части объектива с запчастями всё более-менее нормально. Резинки также являются показателями изношенности объектива. У объективов премиум класса редко бывают проблемы какие-то с резиночками (зум и фокус), но тем не менее, если вы чувствуете, что они начинают отслаиваться, шевелятся сами по себе, опять, это знак того что объектив очень старый и пользовались им очень активно.
Если вам повезло проверять объектив дома и вы имеете с собой камеру, очень здорово проверить его резкость на очень простом эксперименте.
Берем линейку и листочек бумаги с черточками и пытаемся сфокусироваться на каком-нибудь среднем положении на центральной чёрточке (делаем её жирнее остальных). Вот по этой жирной черточке делаем кадр, проверяем его, смотрим на экранчике, увеличиваем изображение — смотрим Действительно ли там сфокусировался объектив. Для верности эксперимента, можно сделать несколько фото и смотреть, сколько из них будут действительно резкими там где вам нужно. Хороший качественный объектив не будет промахиваться или промахнется в одном случае из десяти. но в большей части фотографий он должен попадать.
Напоследок, информация для тех, кто хочет реально докопаться, что за объектив, откуда взят, сколько ему лет. У каждого объектива есть цифры и буквы — обозначение серийного номера. То есть, это индивидуальный номер на конкретном объективе — как VIN-код у автомобилей. На официальном сайте можно посмотреть, как минимум, год выпуска этого объектива. У некоторых компаний более расширенная информация, например для никона можно посмотреть даже, проходил ли он обслуживание в каком-нибудь официальном центре. Таким образом, узнавая хотя бы возраст объектива, можно делать какие-то выводы. К примеру, если конкретный экземпляр который вы хотели приобрести, имеет 2009 год выпуска, это значит, что ему уже 9 лет. Это достаточно много, когда объектив из разряда тех, которыми пользуются очень часто, то есть, универсальный. К примеру, 24-70 или 70-200. Для меня это — так себе варианты. Вкупе с остальными, я совершенно не хочу иметь подобного рода аппарат у себя на руках.
Для того, чтобы понять, проходил ли объектив ремонт вообще, попадал ли к мастеру хотя бы раз — можно посмотреть пластиковое кольцо, которое располагается рядом с внешней линзой. Если оно целое, без всяких царапин и срезов в технологических отверстиях, то значит в принципе объектив с момента покупки ни разу не вскрывался. Аналогично — посмотреть срез шлицов на винтах со стороны байонета. Если же видите какие-то смещения, чувствуется нажим отвёртки, грубо говоря, ремонт был — это значит, что с 1 стороны, может быть, он и сейчас в лучшем состоянии, чем мог быть. С другой стороны, если мастер попался плохой, то неизвестно вообще, что он там оставил, всё ли сделал как надо и будет ли оптика работать так, как он хочет. Не гонитесь за самым дешёвым вариантом из предложенных — смело возвращайте владельцу, когда много всего — царапинки и потертости, что-то болтается и люфтит. Лучше, присмотрите вариант подороже. Он более качественно прослужит, дольше по времени, и главное — будет давать резкую четкую картинку.